L’adresse indique une grimpée de limoncello, de vins du Vésuve, d’écrasés de tomates, d’huiles d’olive rares et de paquets de spaghettis de Gragnano, la ville sainte des pâtes sèches. Vigoureux bourgeon de Campanie heureuse colonisant les parois tufeuses de ce tout petit royaume de Naples. Sur les tables, des antipasti à vous caler un appétit de trattoria (15 €), avec de la mozzarelle de bufflonne en double arrivage hebdomadaire, mais aussi de formidables poêlées de pâtes servies dans l’ustensile et admirablement accompagnées (le voisin se décarcassait au-dessus d’un homard entier, nous, on s’est alanguis sur toute la longueur d’un bar). Compter une quarantaine d’euros pour deux, selon l’inspiration et l’humeur d’un patron parfois volcanique. Mais rien de bien surprenant à Paris, capitale aussi rêche que de la pierre de lave…  // J.B.