« On n’a surtout pas l’impression d’être à Lyon… » Compliment ultime pour le petit Nicolas Le Bec devenu grand en sa Rue Le Bec flambant neuve, sise au Confluent, pile là où la Saône rejoint le Rhône, accueillant entre 300 à 500 couverts par jour. « Pour moi, explique Nicolas, c’est le croisement entre un restaurant et un supermarché. D’ailleurs, pour venir y manger, les gens ne savent pas comment s’habiller. » À la mode de Gérard Collomb ou en kilt écossais ? Comment se looker pour arpenter 2 000 m² avec boucherie, poissonnerie, boulangerie, cave, fleuriste, primeur… façon halles communales ? « Même Bocuse est resté sur le cul ! » N’empêche, à défaut de dress code, la Rue a su imposer ses cooking modes : vapeur, plancha, four et rôtissoire. Au Chai 8, sous les tonneaux XXL, la carte tapasse et carnasse (du jambon de Parme, du bœuf d’Espagne et même une mortadella Ducale à se rouler par terre, de 8 à 12 €) autour de vins servis au verre, en pot ou en bouteille (de 3 € le ballon à 720 € le Richebourg DRC 1996). Plus bas, au Restaurant, dans l’espace central, bombance (f)rime avec abondance en suivant les rails d’une carte qui ne dit pas tout. Au bar ou à table, craquez pour les nems de canard laqué sauce BBQ (9,50 €), pour la pizza classique tomate-mozzarella (9,80 €), les ravioles de foie gras et chutney (15 €) et la tempura de gambas en mie de pain (juste un twist de lime, SVP, pas de sauce cocktail, caduque et enterrée…). Surtout, s’il vous reste de la place ou d’autres soirées à fêter, commandez l’onglet de bœuf au feu de bois (19,50 €), l’échine de cochon au four à pain (16,50 €) ou ce chorizo ibérique (13 €) qui suinte de jouissance sur le brasero. À moins que la promo du jour ne vous fasse de l’œil… L’autre soir : du bœuf black angus d’enfer à seulement 40 € le kg… Bonne nouvelle pour les riches : dans quelques semaines, on pourra aussi flamber toute la nuit dans la méga suite, encore in progress, au premier étage. Même si l’histoire ne nous dit pas si Nicolas et Taka, son fidèle second, la testeront ensemble, en inséparables consciencieux qu’ils sont.

Andrea Petrini - Photo : Jeff Nalin

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